来源 | 品牌观察官
曾经大排长龙的网红店，已经很难再勾起消费者复购的意愿了。
那个曾让上海人排断腿也要尝鲜的湘西土家菜“顶流”，在9月末悄悄收起了在上海的所有“摊子”。
图源：小红书
9月24日，有上海网友在社交平台爆料，“吃饭皇帝大”在上海的三家门店全部闭店了。
查询点评发现，上海市“吃饭皇帝大”三家门店均显示歇业关闭，拨打了上海三家门店联系电话，均已暂停使用。
这个曾经在上海创下“排队3小时起”纪录的湘菜品牌，为何突然从热门商圈消失？
从“现象级网红”到黯然离场
湘西土菜鼻祖也撑不住了
“阿哥阿姐上罐罐了哟——”
一声带着湘西腔调的清亮吆喝，裹着锅气与山野芬芳撞进耳际。
这便是“吃饭皇帝大”上招牌菜，富有特色的吆喝声，让这家餐厅与千篇一律的市井湘菜馆划出了鲜明界限。
更特别的是它的菜单，翻遍整本，你都找不到辣椒炒肉、小炒黄牛肉这些湘菜馆“标配”。
图源：大众点评
而这份“不合群”，藏着品牌最本真的初心。
故事要从2016年说起。创始人汪峥嵘，这位被业内称为“创新女王”的餐饮老将，彼时正深入湘西参与扶贫。
她望着层叠的峰峦与田间劳作的村民，忽然意识到：“最好的扶贫不是捐钱捐物，是让这里的山水和人才‘走出去’。”
湘西有太多被低估的宝贝：深山里的野生菌子、古法腌制的坛子菜、会讲故事的土家手艺……更有一群渴望用双手改变命运的年轻人。
图源：吃饭皇帝大武陵源
于是，“吃饭皇帝大”诞生了，它把深山好食材端上全国餐桌，更把当地的人才“带”出大山，在城市扎下事业根基。
而这次品牌的创立，不仅仅是简单的复制。
吃过亏的汪峥嵘，对品牌有更清醒的认知。此前她15年打造过12个品牌，见过太多因管理松散、产品失焦而折戟的案例。
“餐饮的根在产品。”她带领团队重新出发，立下铁律：不照搬别人的菜单，只做富有特色的湘西土家味。
这份坚持，让“吃饭皇帝大”长出了独特的竞争壁垒：当别家湘菜馆在比拼辣度时，它用一罐慢煨1小时以上的罐罐牛肉征服味蕾；当别家忙着推新菜时，它死磕每一味山野菜的产地与做法。
从食材溯源到工艺还原，每个环节都贴着“湘西制造”的标签。
更关键的是，它不陷入“特色菜馆”的误区。
去过湘西的人都懂，当地菜重盐重味是为下饭，可要让全国食客天天吃，得学会“温柔改良”。
因此，品牌在保留了“这是湘西菜”的辨识度上，又改良出了让上海阿姨、杭州白领都能轻松接受的口味。
凭着这股“不抄作业”的劲儿，品牌不仅火遍长沙，更在全国一、二线城市开出40余家门店。
开一家火一家，每天排队的队伍络绎不绝，人气相当火爆。
尤其在上海、杭州，他们摸索出成熟的商场店模型——用湘西风情打破商场餐饮的同质化，用一碗罐罐牛肉熬出5年超10亿的销售额，是魔都和杭城名副其实的网红顶流排队王！
然而，餐饮江湖瞬息万变，曾经让上海人大排长龙的吃饭皇帝大，早已是明日黄花。
不仅没有了往日“顶流”的光彩，更是关掉了位于上海所有的直营门店。
面对闭店疑问，品牌官方在社交平台回应：“上海门店因租赁合同到期因此停止营业。后续若有合适的铺面，会再度入驻。”
工作人员也确认：“现在经营是有些难度的，上海消费者如需退卡可与工作人员联系。”
但“合同到期”的解释，似乎难以完全打消外界疑虑。
上海核心商圈租金高企、餐饮竞争白热化，或是更深层的压力源。
而随着近年上海网红餐饮迭代加速，消费者对新品牌的新鲜感周期缩短，“吃饭皇帝大”或许在运营效率或体验创新上未能及时跟上。
图源：吃饭皇帝大武陵源
不过，品牌方“可能重返上海”的表态，也为事件留下转机。正如其在社交平台所说：“上海的阿哥阿姐们，期待早日再见面。”
对于曾经的“排队王”而言，此次闭店或许是一次战略调整——收缩战线、夯实基础，待时机成熟再卷土重来。
流量之外
更需要“长红”能力
然而，“吃饭皇帝大”的上海退场，也折射出网红餐饮的普遍困境——靠流量和特色打开市场容易，要在租金、人力、供应链的重压下维持运营，考验的是品牌的内功。
回顾其发展轨迹，前期靠“湘西特色+烟火气”精准切入市场空白，但后期在产品迭代、体验服务、单店盈利模型优化上似乎慢了一步。
当消费者从“为新鲜打卡”转向“为品质复购”，品牌若无法持续提供差异化价值，客流下滑几乎是必然。
而且在上海这个城市，一茬又一茬的网红餐厅如雨后春笋般不断出现，它们玩得创意更花，玩法也是层出不穷，噱头满满。
相比之下，“吃饭皇帝大”的步伐明显慢了半拍。
这些网红店在装修、菜品、创意上比“吃饭皇帝大”更胜一筹。
“吃饭皇帝大”那些曾被视作优势的湘西土家元素，在更炫目的创意轰炸下，渐渐从“新鲜猎物”变成了“背景板”。
除此之外，“吃饭皇帝大”引以为傲的菜品品质，也被消费者吐槽越来越难吃，“一堆预制菜”。
社交平台上，就有网友表示，“越吃越差，顶着必吃榜，招牌菜越来越平庸，新菜也没特色，价格也没有优势。”
类似的抱怨在社交平台上扎堆出现。
雪上加霜的是，当品质下滑时，价格却没有同步“接地气”。
曾经让食客趋之若鹜的“土家烟火气”，正被预制菜的标准化、菜品的同质化、价格的虚高一点点消耗。
餐饮品牌，味道始终是立身之本，若失去舌尖上的说服力，再深厚的文化包装，也终究撑不起回头客的期待。
曾经我们排过队
的网红店都“落寞”了
实际上，何止是“吃饭皇帝大”，曾经大排长龙的那些网红连锁餐厅也都逐渐被消费者遗忘了。
作为江浙菜网红标杆的外婆家，当年也是红极一时的网红餐厅了，排队至少3个小时起步。
甚至就连赌王家的千金何超莲也都曾排过这家店。
可惜，这个第一代网红餐厅鼻祖，如今早已失去网红光环，现在的年轻人估计都不会想起吃它了。
你现在抓一个年轻人来问，估计他们都会疑惑，外婆家是啥？
很扎心，也很现实，现在的外婆家不仅没有了热度，也开始频繁关店。
去年年底，外婆家开在广州的最后一家店宣布关闭，这也是其在广州的首店。
还有现象级的消费目的地“文和友”，这个长沙网红曾在深圳引发“打卡地震”，一开业就有超过4万人拿号，最顶峰时期，等位排号甚至能达到5万人。
仅仅过了两年，深圳文和友就耗光了所有的人气和热度，无人问津，如今行走在里面也是畅通无阻了，在饭点时刻，服务员甚至比顾客还多。
本地食客嫌“长沙臭豆腐不如火宫殿地道”，广东游客吐槽“甜口糖水太腻”，年轻人则抱怨“除了拍照，没什么能让我再来的理由”。
文和友在深圳的辉煌不过两年，便因“水土不服”沦为“空城”。
而广州的文和友更是提前结束租约，为其异地复制的第一站画上句号。
这何尝不是“吃饭皇帝大”的镜像？两者都曾靠“地域特色”破圈，却在扩张中暴露了共性问题：过度依赖“新鲜感”，却没把“新鲜感”变成“复购力”。
文和友的怀旧场景再逼真，若不能让本地人找到“家的味道”，外地人吃不出“文化的魂”，终究是空有皮囊；“吃饭皇帝大”的土家风情再浓，若菜品只剩预制菜的工业化口感，价格还一路攀升，老顾客也会用脚投票。
更深层的症结，是“流量思维”与“长期主义”的错位。
网红餐厅太擅长制造“爆点”——装修博眼球、营销造话题、首店赚热度，却常常忽视最基础的功课：产品是否能经得起反复品尝？服务是否能匹配消费期待？供应链是否能支撑异地扩张？
文和友在广州折戟，不是因为长沙文化不好，而是没学会“入乡随俗”；“吃饭皇帝大”上海闭店，也不是因为土家菜没市场，而是没守住“味道的底线”。
餐饮的长红，从来不是“打卡一次”就能完成的命题。
那些穿越了“网红周期律”的品牌，都抓住了同一个核心：把“特色”变成“底色”，把“流量”沉淀为“留量”。
写在最后
网红可以是起点，但绝不能是终点。
想让顾客从“来打卡”变成“常来吃”，从“为新鲜而来”变成“为味道留下”，终究要回到餐饮的本质——用好的产品说话，用真诚的服务留客，用对本地文化的尊重扎根。
毕竟，再炫目的装修会褪色，再热闹的营销会消散，只有舌尖上的记忆，能让一个品牌真正“活”在消费者心里。